高級レストラン"また行きたい"偏差値【2026年最新版】

  • フレンチ　イタリアン　中韓焼肉　和食　その他　
  • 私の主観的な"また行きたい"偏差値です。味や店の優劣ではありません。


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高級レストランでナメられないためのマナー集

高級レストランには一種独特の雰囲気があります。「なんだか店に値踏みされているようで居心地が悪い」と感じる方が多いかもしれませんが、その通り、店は客のことを値踏みしています。

「お客様は平等に扱う」なんてのは大ウソです。レストラン業界には『ソワニエ（大切におもてなしするべき客）』という言葉があるくらいであり、一流の客や金払いの良い常連・重い客に対しては恭しく接し、どう見ても場慣れしていない一見客に対しては、人間だもの、おざなりな対応になるものです。

そこで、「高級レストランにあまり行ったことは無いが、ナメられたくはない」と考えるワガママな貴方のために、高級レストランにおけるマナーを整理しました。結構な長文となってしまったので是非ブックマークして頂き、必要に応じて読み返して頂けると幸いです。

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byebyeblues TOKYO（バイバイブルース トウキョウ）／丸の内

シチリア島の海辺の街モンデッロにある星付きイタリアン「byebyeblues」の東京店。日本初上陸で、現地の味覚や雰囲気をそのまま再現することを目指し「イタリアと時差のないリストランテ」を標榜しています。日本での運営はSALONEグループが手がけているようです。
丸の内の商業ビル「東京ビルTOKIA」の1階に入居しており、何やら商売の気配を感じます（写真は一休公式ページより）。ちなみにSALONEグループの統括料理長である樋口敬洋シェフがイタリア修業の第一歩として「bye bye blues」を選んだことが、今日のパートナーシップの種子となっているようです。
アルコールはバリ高く選択肢も少ない。10年ほど前から急速に高級化を進め始めた同グループらしい姿勢と言えるでしょう。ランチであっても絶対アルコール注文しろよ的な圧が凄まじいです。ゆっくり食事を楽しみたい客には少々息苦しい空間かもしれません。
新玉ねぎのスープ。春の訪れを告げる甘みとみずみずしさを凝縮した一杯。とろりとしたテクスチャーとともに、新玉ねぎ特有の軽やかで上品な香りが鼻を抜けます。お皿もかわちいのですが、添えられるグリッシーニが粉粉のボロボロですげえ食べづらく、テーブルクロスを散らかしてしまうのでキマG。
アミューズ的なひと皿。いずれも悪くないのですが、平日限定のクイックパスタランチで提供するには不似合いに感じました。こういうのはワインをたっぷり飲む週末ランチやディナーで用意して欲しい。平日限定のクイックパスタランチであれば山盛りのサラダとかのほうが嬉しい。
自家製天然酵母のパンはシチリア産のフレッシュなオリーブオイルと共に楽しみます。美味しいのですが、このひとかけらだけというのは寂しい。パンぐらいもっとジャンジャン持ってきて欲しいなあ。
パスタは角ばった断面が特徴の太打ちパスタ「トンナテッリ」。製麺業界の雄「浅草開化楼」と共同開発したものであり、生パスタのモチモチ感と乾燥パスタのような歯切れの良さが両立しています。それにグリンピースの弾けるような甘みとに菜の花の心地よい苦みが絡みつき、立体的な奥行きを感じさせる味覚です。
デザートはティラミスとのことですが、アレンジし過ぎで何か別の食べ物になっています。リコッタや三河みりんを用いるのは興味深いですが、「これは果たしてティラミスなのか？」と常に脳内にハテナマークが浮かんでいた。
お茶菓子と紅茶でフィニッシュ。ごちそうさまでした。コース料理は3,500円なのですが、スパークリングワイン1杯と税やサービス料を加えると7千円近くを要しました。うーん、これは割高だなあ。サービスや料理は良いのですが、純粋に高い。家賃が高くつくのはもちろん、姉妹店とするライセンス料なども発生しているのかもしれません。あくまでコンセプトに対してお金を払いに行くお店だと覚悟して訪れましょう。

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イタリア料理屋ではあっと驚く独創的な料理に出遭うことは少ないですが、安定して美味しくそんなに高くないことが多いのが嬉しい。
イタリア20州の地方料理を、その背景と共に解説したマニアックな本。日本におけるイタリア風料理本とは一線を画す本気度。各州の気候や風土、食文化、伝統料理、特産物にまで言及しているのが素晴らしい。イタリア料理好きであれば一家に一冊、辞書的にどうぞ。

ここ数年で滞在した高級・有名とされているホテルを一覧化し◎〇△×と記した

年間を通じて外泊が多いので、ここ数年で滞在した高級・有名とされているホテルを一覧化しました。

◎〇△×と記していますが、これは私が滞在した時点における感想であり、価格や為替の変動、混雑度合い、当時のスタッフの対応など偶然に因る部分も多いので、話半分に捉えてください。また、ハイアットやヒルトンは最上級会員であり、ひらまつは株主なので、素で予約する場合とは対応が異なるかもしれません。

費用対効果も重要視しています。お金に糸目をつけないお金持ちの方々とは観点が異なることをご承知おきください。

ところで、私は子連れ客とそれをコントロールできない宿泊施設を憎んでおり、そういった客層が支配的なホテルは自然と△や×が多くなります。しかしながら、これは見方を変えれば家族旅行に向いたホテルを選ぶ指標となり得るかもしれません。


【ハイアット】
＜北海道＞

＜関東＞
△：ハイアットリージェンシー東京ベイ
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鳥美（とりみ）／岸和田

岸和田のご当地料理「かしみん焼き」はご存じでしょうか？小麦粉を薄く伸ばした生地にキャベツ、かしわ（親鶏）、そして牛脂のミンチをのせて焼いた料理であり、「かしわ」と「ミンチ」が名前の由来になっています。

ここ「鳥美（とりみ）」は地元で長年愛されている精肉店兼鉄板焼き店であり、「かしみん焼き」の火付け役・発祥店の一つとして知られています。住宅街の路地裏にあり、外観は緑のテント屋根で、一見八百屋のようにも見え、飲食店とは気づきにくい。
店内は鉄板と、それを取り囲むカウンター席のみ。7-8人も座ればいっぱいの小ぢんまりとしたお店であり、地元の常連客で午前中から酒宴が開催されています。とは言えこのあたりは漁師町。どこか開放的な雰囲気があり、私のような一見客に対しても分け隔てなく絡んで接してくれます。
ビールは500円ぐらいだったっけなあ。値段を気にせずガブガブ飲める価格設定であり「〇〇さん、もうそのへんにしとき」と、泥酔に近い状態になる常連客も。ちなみにこれは午前中の出来事です。
本題の「かしみん焼き」に入る前に「玉子からやき」から始めましょう。いわゆる岸和田スタイルのオムレツであり、玉子を多めの生地にネギと紅生姜を巻き込んで、醤油ベースのタレで頂きます。味は今あなたが想像している通りのものであり、これが250円で楽しめるのだから堪らない。
主題の「かしみん焼き」の制作に入ります。水溶き小麦粉を生地としてクレープ状に薄く鉄板に伸ばし、たっぷりのキャベツをのせ、更に鶏肉と牛脂のミンチを乗せて焼いていきます。関西風のお好み焼きというよりは、広島風のお好み焼きに近いスタイル。ちなみに脇の鶏肉は私がツマミとして注文した「ひね鶏」と「砂ずり」です。
まずは「ひね鶏」と「砂ずり」が焼きあがりました。そもそもの業態である鶏肉卸売店としての実力が最もストレートに伝わるツマミであり、前者は若鶏にはない圧倒的な歯ごたえと深いコクが印象的。後者は特有のシャリシャリとした小気味よい食感が際立っています。これらがそれぞれ300円（写真のブツ全体で合計600円）なのだから、生まれてきてくれてありがとう。

ちなみに若鳥や皮、ぼんじり、レバーなどなど様々な部位も用意されており、鶏肉を焼いたんをメインに飲み続けるのも楽しそうです。
「かしみん焼き」が焼きあがりました。先ほど「広島風お好み焼きのスタイル」と述べましたが、それよりは生地は厚くモチモチした食感。キャベツは程よく蒸し焼き状態となり甘味が増しています。鶏肉は恐らく「ひね鶏」を用いており、この独特の食感が料理に強い個性を与えています。「ひね鶏」の脂質の少なさは牛脂のミンチで補っており、なるほど色々と理にかなっている。
以上を食べ、軽く飲んでお会計はひとりあたり2千円かそこらと大変お値打ち。また、「ソウルフードや名物に旨いものはない」とよく言われますが、「かしみん焼き」については誰が食べても素直に美味しく楽しめるはずです。私が保証します。岸和田城の近くなので、観光に訪れた際に併せてどうぞ。
ところで、このあたりは「だんじり祭」を中心に世界がまわっており、盆や正月を凌ぐほど生活のすべてを規定する行事です。祭の時期は仕事や学校もお祭りモードへと切り替わり、市民はそれに合わせて長期休暇を取得します。この時期に結婚式を挙げるひとなんて誰もいないくらいです。お土産には9月始まりのカレンダーを是非どうぞ。

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「東京最高のレストラン」を毎年買い、ピーンと来たお店は片っ端から行くようにしています。このシリーズはプロの食べ手が実名で執筆しているのが良いですね。写真などチャラついたものは一切ナシ。彼らの経験を根拠として、本音で激論を交わしています。真面目にレストラン選びをしたい方にオススメ。

湯島天神下 すし初（すしはつ）／湯島

日本酒と鮨を論理的かつ科学的に結びつけるペアリングの最前線として、隠れ超予約困難店のポジションを確立した「すし初（すしはつ）」。現在は紹介制というフィルターを通していることにより客層の質が一定に保たれており、店主を中心とした一体感が生まれることも当店の魅力となりつつあります。
この日のお酒のラインナップ。山内祐治シェフは酒類に関する学術的アプローチを極めることで、業界において唯一無二の専門性を獲得しました。経験則に基づく相性の良さの提示に留まらず、化学的・感覚的な裏付けに基づいた科学的で論理的な構成が特長です。
要するに話が長いのですが、このペアリングを主軸とした長時間にわたる食事体験の価値を理解し、その文化を尊重できるゲストのみが集結しています。
まずは春の訪れを感じさせるひと品。スナップエンドウの軽快な歯ごたえと、柑橘「せとか」の濃厚な甘みが、酢味噌の酸味と調和します。ここにカッテージチーズが加わることで、伝統的な和の和え物にクリーミーなコクとモダンな表情が生まれます。
お造り第1弾。ミズダコとホタテは軽く炙っており、生の瑞々しさを残しつつ、甘みと香ばしさを引き出しています。添えられた上質なワカメのシャキシャキとした食感と磯の香りが、素材の甘さをいっそう引き立てます。
お造り第2弾。ツブ貝はコリコリとした力強い食感が特長的。ブリは脂の乗りが良く、口の中でとろけるような甘みが感じられます。タイは津本式で熟成に仕立てており、凝縮された深い旨みが噛むほどに溢れ出します。
お造り第3弾。春の走りを象徴する初ガツオを塩たたきで頂きます。皮目を香ばしく焼き上げたカツオは赤身の清涼感あふれる旨みが際立ち、大根おろしの瑞々しさと辛みが血の気を感じさせる野性味を優しく包み込み、後味をさっぱりと整えます。
名物の白和え。豆腐の代わりにブッラータチーズを使用することで、濃厚なミルクの甘みがカニの繊細な身と絡み合います。さらにレッドキウイの鮮やかな酸味とトロピカルな甘みがアクセントとなり、デザートのような華やかさと料理としての完成度が共存しています。
鯛は「江戸炊き」という、水を使わず日本酒のみで煮上げる江戸の伝統技法を用いています。身はふっくらと柔らかく、酒の力で引き出された深いコクと旨みを纏っており、桜餅のような芳醇な香りすら感じさせます。
春が旬のサワラを、柑橘の香りが爽やかな幽庵地で丁寧に焼き上げた香り高いひと品。サワラは「魚に春」と書く通り、この時期の身はしっとりと上品な脂を含んでおり、幽庵焼きにすることでその旨みがさらに活性化されます。これは白ゴハンと共に定食化したくなる。
にぎりに入ります。久米島から届けられる車海老は、驚くほど大ぶりで肉厚。ひと口では頬張りきれないほどのボリューム感があり、噛みしめるたびに海老特有のプリッとした力強い弾力と濃厚な甘みが口いっぱいに広がります。

にぎりの骨格を成すのは芳醇な熟成赤酢のシャリ。バルサミコ酢のような円熟した酸味と深いコクがあり、ネタの脂や旨みに負けることなく、それらを力強く受け止めます。
大分の荒波で育った釣りもののアジをヅケで楽しみます。青魚特有の香りと脂の旨みが醤油ダレと赤酢のシャリによってさらに深みを増します。ショウガでなくワサビで食べるのも面白いですね。その爽やかな辛みが凝縮されたアジのコクをよりシャープに、かつ上品に際立たせます。
脂の乗りが良く、緻密な肉質を持つ信州サーモンを炙りで仕立てています。表面の脂が熱で活性化され、香ばしい風味と共に甘みがよりダイレクトに舌に伝わります。なお、シャリは遊びで江戸時代風の迫力あるサイズでお願いしました。すげえ食べ応えある。
ホタルイカも炙りで楽しみます。パンパンに膨らんだホタルイカを口に運ぶと薄い皮が弾け、中から熱々のワタがソースのように溢れ出します。炙りの香ばしさと、肝のほろ苦さ、そして身の甘みが三位一体となり、このとき私は絶頂に達しました。
コースのクライマックスを飾る中トロは、漬けにしたものを軽く炙ります。シャリの隙間に空気をたっぷりと含ませたソフトタッチな握りであり、崩れないようシェフからゲストの手へと直接渡されます。体温で中トロの脂が溶け、シャリがハラリとほどける様は、まさに至福。儚くも鮮烈な味わいです。
当店の締めくくりに相応しい巻物。香ばしく焼き上げた濃厚な鰻にカリカリとした食感と独特の風味を持つ奈良漬けを合わせ、そこにマスカルポーネチーズのクリーミーな乳脂感を加えています。苔の香ばしさと赤酢のシャリが全体を包み込み、和と洋の境界を超えた濃厚な余韻がコースの幕を華やかに閉じます。
今夜も話が長かった。しかしこれは単なる酒と料理の説明ではなく、ひと品の価値を最大化するための儀式のようなもの。紹介制という名のフィルターは単なる予約困難の演出ではなく、この体験を正しく受け取れる者だけが席に座るべきだという、店主の静かな矜持なのかもしれません。

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鮨は大好きなのですが、そんなに詳しくないです。居合い抜きのような真剣勝負のお店よりも、気楽でダラダラだべりながら酒を飲むようなお店を好みます。
すしのにぎりについての技術を網羅した決定版的な書籍。恐らくはプロ向けの参考本であり資料性の高い便覧でしょうが、素人が読んでこそ面白い傑作。写真がとても美しく、眺めているだけでお腹が空いてきます。

居酒屋りょう次（りょうじ）／久茂地（那覇市）

1988年創業の老舗居酒屋「りょう次（りょうじ）」。那覇の中心部・久茂地川沿いに位置し、地元民から観光客まで幅広く愛されているお店です。ゆいレールの美栄橋駅から歩いて3分ほどであり、県庁前駅からも徒歩圏内。店舗入口の大きなガラス張りが目印です。
店内は奥行きがあり、カウンター席のほかボックスシートにテーブル席の用意もあって、思いのほか席数が多い。カウンターからは調理風景を望むことができ、おひとりさまでの利用客も多く感じました。
オリオンビールは中瓶で650円と周辺相場に準じた価格設定。各種サワーや焼酎・泡盛などの用意もあり、居酒屋らしいランナップ。飲み放題付きのコース料理もあるようでした。
お通しはコロッケ。独特の粘り気が特長的で、衣のサクサクとした軽やかな食感の後に、特有のネットリとしたモチモチ感と、素朴で優しい甘みが口いっぱいに広がります。ちなみに当店は外国人スタッフが大半を占めており、「タロイモ」と聞こえた気がしましたが、「タロイモ」か「田芋（ターンム）」かのどいらかは判然としませんでした。私の味覚などその程度である。
りょう次サラダ。彩り豊かな新鮮な野菜に、カリッと揚げた紅芋や根菜のチップスをトッピングした、食感のコントラストが楽しい看板サラダです。シャキシャキとした瑞々しい葉野菜と、チップスのパリパリとした軽快なアクセントが口の中で混ざり合い、最後まで飽きさせない工夫が凝らされています。
もずく天ぷら。沖縄県産のもずくをたっぷりと使い、厚みを持たせて揚げた沖縄風（ウチナースタイル）の天ぷらです。外側はカリッとしていますが、中はもずくの水分を含んでモチモチとした独特の弾力が楽しめます。噛むたびに磯の香りがふわりと鼻に抜け、もずく本来の旨味とほのかな塩気がじゅわっと溢れ出す。
海鮮酢みそ和え。マグロやタコ、イカなどを酢味噌で和えた爽やかな冷菜。酢味噌は酸味の角が取れたまろやかな甘みとコクがあり、淡白な魚介の旨味をグッと引き立てています。プリプリとした刺身の食感と、シャキッとした野菜の歯ごたえが心地よく、濃厚な味付けの料理が多い居酒屋メニューの中で、口の中をさっぱりとリセットしてくれる清涼剤のような存在です。
てびち煮。じっくりと時間をかけて煮込まれた豚足（てびち）は箸で簡単に切れるほどトロトロに柔らかく仕上げられています。口に入れると、プルプルとしたコラーゲン質の皮と、ホロリと崩れる肉の旨味が一体となってとろけます。味付けは醤油ベースの甘辛いタレで、中までしっかりと味が染み込んでいますが、しつこさはなく、豚肉のコクと脂の甘みを上品に引き出しています。
りょう次たこ焼き。一般的な小麦粉の生地ではなく、ジャガイモをベースにした生地を使用しているのが最大の特徴ですが、マッシュポテトをソースとマヨネーズで食べるだけという意見もあります。味は悪くないのですが、「たこ焼き」ではないので注文の際はお気をつけて。
いかすみ焼きそば。自家製麺で、麺そのものにイカスミが練り込まれているのが特長的。噛むほどにイカの風味が広がり、ニンニクのパンチが効いた塩ベースの味付けが食欲を強烈にそそります。
以上を2人でシェアし、軽く飲んでお会計はひとりあたり3千円ほど。料理の質および量を考えると信じがたい費用対効果であり、長年のあいだ地元客に支持される理由がよくわかりました。前述の通りハコは大きく飲み放題プランもあるので、グループの飲み会にも適しているでしょう。よく飲みよく食べる仲間と共にどうぞ。

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寒い季節は沖縄で暮らしているので、旅行やゴルフだけで沖縄に来る人よりかは一歩踏み込んでいるつもりです。沖縄の人ってネットに書き込みしないから、内地の人が知らない名店が結構多いです。
沖縄通を気取るなら必ず読んでおくべき、大迫力の一冊。米軍統治時代は決して歴史のお話ではなく、今の今まで地続きで繋がっていることが良くます。米軍の倉庫からかっぱらいを続ける悪ガキたちが警官になり、教師になり、ヤクザになり、そしてテロリストへ。沖縄戦後史の重要な事件を織り交ぜながら展開する圧巻のストーリー構成。オススメです。
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