高級レストラン"また行きたい"偏差値【2026年最新版】

  • フレンチ　イタリアン　中韓焼肉　和食　その他　
  • 私の主観的な"また行きたい"偏差値です。味や店の優劣ではありません。


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高級レストランでナメられないためのマナー集

高級レストランには一種独特の雰囲気があります。「なんだか店に値踏みされているようで居心地が悪い」と感じる方が多いかもしれませんが、その通り、店は客のことを値踏みしています。

「お客様は平等に扱う」なんてのは大ウソです。レストラン業界には『ソワニエ（大切におもてなしするべき客）』という言葉があるくらいであり、一流の客や金払いの良い常連・重い客に対しては恭しく接し、どう見ても場慣れしていない一見客に対しては、人間だもの、おざなりな対応になるものです。

そこで、「高級レストランにあまり行ったことは無いが、ナメられたくはない」と考えるワガママな貴方のために、高級レストランにおけるマナーを整理しました。結構な長文となってしまったので是非ブックマークして頂き、必要に応じて読み返して頂けると幸いです。

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キムチと沖縄そば処 やまや／久茂地（那覇市）

地元の伝統料理である沖縄そばと、手作りの本格キムチという、一見して対極にある食文化を融合させた極めて独自の業態を持つ専門店「キムチと沖縄そば処 やまや」。『マツコの知らない世界』や『ラヴィット！』等のテレビ番組で紹介され、全国的に話題となりました。ゆいレールの美栄橋駅から歩いて5分ほどです。
店内は結構広く、カウンターが5席ほどにテーブル席がたくさん。それでも開店と同時に席は埋まり、場面で行列が生じるという人気っぷり。キムチのみのテイクアウト販売もしているようです。
私は「ソーキそば」に「ジューシー」を付け、自慢の「白菜キムチ」も追加。合計で1,210円です。ゲストの多くは最初からキムチが付随する「やまやそば」を注文していました。キムチは白菜キムチだけでなく、もずくキムチ、オイキムチ、カクテキ、季節限定の島らっきょう・オクラ・セロリなども用意されています。
スープは豚と鰹の風味が支配的で、豚骨を濁らせないように丁寧に煮出した動物性のコクと、たっぷりの鰹節から取った芳醇な魚介出汁が上手くブレンドされています。一見するとほんのりと白濁する程度ですが、口に含むと濃密な旨味のパンチに圧倒されます。ソーキは骨付きのスペアリブで、余分な脂は排除されつつ醤油ベースのタレで骨から肉が自然に解れるまでじっくりと煮込まれています。
麺は縮れが入った固めの仕上がり。独特のコシと歯切れの良さが特長的で、特有のモソっとした素朴の食感が印象的。つるりと啜るよりも、ワシワシと食らう感覚に近い、力強い存在感を持った麺でした。
自慢の「白菜キムチ」。大量生産品とは一線を画す味わいで、尖った刺すような辛さは無く、甘辛いタレと共に野菜由来の濃厚な甘みと深い旨味が調和しています。卓上には定番のコーレーグース（島唐辛子泡盛漬け）や紅ショウガも常備されていますが、当店においてはキムチそのものが味変ガジェットとして機能しています。
「ジューシー」の調味やラードの用い方は控えめで、キムチとあわせて食べるように配慮されているのかもしれません。豚肉を中心とした具材も豊富で、中々に食べ応えのある1杯です。
キムチと沖縄そばという、ありそうでない興味深い組み合わせでした。こうなってくると更なる調和を目指した「野菜キムチそば」や「キムチ焼きそば」も気になる。キムチそのものが専門店として美味しいので、沖縄在住者であればキムチのみテイクアウトするのも良いでしょう。

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寒い季節は沖縄で暮らしているので、旅行やゴルフだけで沖縄に来る人よりかは一歩踏み込んでいるつもりです。沖縄の人ってネットに書き込みしないから、内地の人が知らない名店が結構多いです。
沖縄通を気取るなら必ず読んでおくべき、大迫力の一冊。米軍統治時代は決して歴史のお話ではなく、今の今まで地続きで繋がっていることが良くます。米軍の倉庫からかっぱらいを続ける悪ガキたちが警官になり、教師になり、ヤクザになり、そしてテロリストへ。沖縄戦後史の重要な事件を織り交ぜながら展開する圧巻のストーリー構成。オススメです。

Xadra milliy taomlar （ハドラ ミッリィ タオムラル、Хадра миллий таомлар）／タシケント（ウズベキスタン）

タシケントの商業と娯楽の中心地、ハドラ地区にある人気のレストラン「Xadra milliy taomlar （ハドラ ミッリィ タオムラル、Хадра миллий таомлар）」。四捨五入すると火事ぐらいの勢いで肉を焼いている煙が目印です。
店名は「国民食・伝統料理」という意味であり、ゲストの殆どが地元の方々。取り扱う料理も伝統的な家庭料理や郷土料理が殆どです。こちらは「クザ・ショルヴァ（Ko'za sho'rva）」と言って、ウズベク語で「壺のスープ」を意味します。ウズベキスタンの伝統料理であり、当店のスペシャリテです。  
着席するまでのアプローチで調理中の料理がガンガン見えるのが良いですねえ。偶然の演出かもしれませんが、あれはなんだろう、これも美味しそうと食欲がムクムクと沸いてきます。
基本ルールは着席し、スタッフが注文取りに来て、料理が整い次第に配膳されるという当たり前のスタイルなのですが、とにかくスタッフの数が少なく注文をするにもスタッフ争奪戦状態。「あ！あいつ暇そうだ！」と思いっきり手を振ると一般客だったりして難解。気合を入れてスタッフを捕まえないと一生注文できないので頑張りましょう。
注文は写真付きのメニューがあるのでカンタンです。ちなみに「いつまで待たせるんじゃぐらぁあ！」とブチ切れている厄介そうなテーブルにはスタッフは意図的に寄り付かず、無視無視無視無視カブトムシなので、人間力が試されます。なお、我々はニコニコと皇族のような微笑みを浮かべながらスタッフに手を振り続けたため、「もっと他に注文する？」「味は大丈夫だった？」と何度も気にかけてくれ対応は手厚かったです。私の愛嬌は世界基準なのだ。
フルーツやハーブを主体としたお茶。紅茶をベースに新鮮な果物を加えているのが特長です。黙っていると死ぬほど砂糖をぶちこまれる可能性があるので、普通の日本人であれば「ノーシュガー」と何度も念押しすると良いでしょう。
グーグルレンズで即時翻訳したところ「男性のわがまま」という謎サラダがあったので興味本位で注文したのですが、これは野菜というよりも肉や卵を主役にしたプロテイン系の料理ですね。味は悪くないのですが、思っていたのとだいぶ違う。サラダにも色々あるのだ。    
冒頭にも触れた看板メニューの「クザ・ショルヴァ（Ko'za sho'rva）」。一人前ずつの小さな陶器の壺の中に具材を閉じ込め、長い時間をかけてガンガンに煮詰めるスープです。具材は肉にジャガイモ、ニンジン、タマネギ。素材の味そのものが濃いので、調味もごくごくシンプルです。
こちらは「コウルマ・ラグモン（Qovurma Lagmon）」。ウズベキスタンの伝統的な焼きうどん風の麺料理です。スープ仕立てのラグモンも多いですが、私はフライドスタイルのほうが好み。サマルカンドの「Emirhan Restaurant（エミールハン レストラン）」のそれに比べるとスパイシーで肉々しく、トスカーナ発祥の太くてモチモチした手打ちパスタ「ピチ」をニンニクとスパイスを効かせたボロネーゼで食べるような味覚です。これは日本人が絶対に好きな味。
注文の難易度は中々に高く、語学力というよりは人間力が試されるレストラン。しかしながら以上の注文の総額が2千円強で最高かよ。お会計もどんどん順番を抜かそうとしてくるので、きちんと目を見て、「俺が先に並んでたの、知ってるだろ？」と目で訴えかけるのが重要です。きちんと主張しましょう。

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ここ数年で滞在した高級・有名とされているホテルを一覧化し◎〇△×と記した

年間を通じて外泊が多いので、ここ数年で滞在した高級・有名とされているホテルを一覧化しました。

◎〇△×と記していますが、これは私が滞在した時点における感想であり、価格や為替の変動、混雑度合い、当時のスタッフの対応など偶然に因る部分も多いので、話半分に捉えてください。また、ハイアットやヒルトンは最上級会員であり、ひらまつは株主なので、素で予約する場合とは対応が異なるかもしれません。

費用対効果も重要視しています。お金に糸目をつけないお金持ちの方々とは観点が異なることをご承知おきください。

ところで、私は子連れ客とそれをコントロールできない宿泊施設を憎んでおり、そういった客層が支配的なホテルは自然と△や×が多くなります。しかしながら、これは見方を変えれば家族旅行に向いたホテルを選ぶ指標となり得るかもしれません。


【ハイアット】
＜北海道＞

＜関東＞
△：ハイアットリージェンシー東京ベイ
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ハニービー（HONEY BEE）／横須賀

横須賀の現場があったので、ついでにアメリカンな空気を吸い込もうということで「ハニービー（HONEY BEE）」へ。米海軍横須賀基地のメインゲート正面に店を構える、1968年創業の老舗アメリカンダイナーです。初代店主は1940年代に駐留米軍の兵員食堂（ギャレー）で働いていた経験があるそうで、本場の味を提供する店としての説得力は充分でしょう。食べログでは百名店に選出されています。
店内に入ると、レトロなジュークボックスやコーラの看板などが並び、古き良きアメリカにタイムスリップしたような空間が広がっています。現在も当時のにおいと空気感を味わえるよう、ほぼ当時そのままの内外装を使用しているそうです。
まずは「ヨコスカネイビーバーガー」。運ばれてきて、その暴力的なまでのサイズ感に絶句します。つなぎを一切使用していない牛肉100%のパティは半ポンド（約227g）もあります。
全体を上からギュッと手で押し潰してから大口を開けてかぶりつきます。基本の味付けは塩コショウのみというストイックな仕様ですが、肉々しいパティにシャキシャキのレタスや厚切りのトマト、オニオンが調和しつつ、肉汁がバンズに染み込んで、最後まで美味しくいただけるという寸法です。
お次は「TACO（タコス）」。アメリカンスタイル、すなわちテックス・メックスの流れを汲んだスタイルです。大判のトルティーヤの中に、細切りのレタス、オニオン、トマト、そしてスパイシーな挽肉とたっぷりのチーズがみっちりと詰め込まれています。ザクザクとした食感にジャンクな旨味が押し寄せ、思わずビールを喉の奥に流し込みたくなる味わい。
当店はハンバーガーだけでなくフライドチキンも創業当時からの人気メニュー。こちらは「チキンバスケット」で、フライドチキンにホクホクのポテト、そしてサクサクのビスケットというカロリーの暴力のような盛り合わせ。カリッと香ばしく揚がったチキンにかぶりつき、炭水化物のビスケットとポテトで追い討ちをかける。背徳感に溢れる脂と糖質をガツガツと飲み下す。たまにはこういう直球の食事も良いものです。
以上を食べてお会計は4千円弱。上質な牛肉と鶏肉をたっぷり食べてこの支払金額は悪くない費用対効果であり長年愛されるのも納得です。何より横須賀の歴史とアメリカの食文化を胃袋でダイレクトに体感できるのがいいですね。横須賀に用事がある際は是非どうぞ。

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鶏敏（とりとし）／恵比寿

ビール坂にあり、恵比寿の焼鳥店としては安定した人気を誇る「鶏敏（とりとし）」。ロブションのスタッフ御用達の「ちょろり」のすぐ近くに位置し、恵比寿駅から歩いて7-8分といったところでしょう。
店内はL字型のカウンター席に加えテーブルが数卓。予約が必須というわけではありませんが、基本的に満席の人気店なので、予約をして訪れたほうが無難です。スタッフのオッチャンたちは声が渋くイカついものの、気さくで感じが良く、いい味出してます。
「ビール坂」の中腹に位置しているので始まりはもちろんビール。中瓶は800円で生ビールは700円と、周辺相場に準じた価格設定です。サワー類はもちろん日本酒やワインの用意もあり、居酒屋らしいアルコールのラインナップです。
お通しのめかぶ。程よく粘り気があり、口に含むとトロリとした滑らかな食感が広がります。まろやかな酸味も感じられ、鶏の脂をすっと流してくれます。
こちらもお通しの香の物。この日は大根とキュウリであり、どちらも主張しすぎない控えめな味付けで余計な雑味がないため、串の合間の味覚の空白を埋めるに丁度良い塩梅です。
コールスロー。粗い千切りのキャベツに器の底に溜まるほどたっぷりと注がれた特製ドレッシングが絡みます。やはり焼鳥の脂を中和し、食欲を加速させる不思議な中毒性があります。
焼鳥に入ります。まずはササミさわび。表面をさっと炙り、中心部は絶妙なレア感を残すことで、鶏肉本来の繊細な甘みを引き出しています。そこに添えられた本わさびが、キリッとした刺激を与え、淡白な中にも一本筋の通った深い味わいを演出。肉厚ゆえに噛み応えがあり、咀嚼するたびに新鮮な肉汁がじゅわっと染み出します。
レバーも一粒一粒が大きく、エッジが立っています。炭火で外側をカリッと、内側をとろりとフォアグラのような質感に焼き上げており、口に入れた瞬間に濃厚なコクが広がり、雑味や臭みは一切ありません。これは赤ワインが欲しくなる。
うずらの玉子。表面は薄く焼き色がついて香ばしく、白身はプリッとした弾力。真骨頂は中の黄身にあり、半熟状態がキープされており、歯を当てた瞬間に濃厚な黄身がとろりと溢れ出し、口内をコーティングします。
ハラミのオクラ巻き。鶏ハラミの力強い旨味とオクラの個性が融合した創作串。ハラミは独特の弾力があり、それに繋がるオクラが熱を通されることでトロリとした粘り気を出し、肉の脂と一体化しています。
団子。「つくね」ではなく「団子」であり、武骨で愛らしいボリューム感。挽肉の柔らかな質感の中に、細かく刻まれた軟骨がたっぷりと仕込まれており、このコリコリとしたアクセントが食べていて実に楽しい。
ソリ。いわゆる鶏の足の付け根にある希少部位「ソリレス」であり、モモ肉をさらに濃縮し、究極の弾力を与えたような味わいです。筋繊維の強さが感じられ、噛み切る際のブリンッとした反発力が心地よい。
名物の「もんもん串」。せせりとにんにくスライスの挟み焼きであり、じっくり焼かれたニンニクはホクホクとしてジャガイモのような甘みを持ち、その強烈な香りがせせりの脂に乗り移っています。ひと口ごとにガツンとくるパンチの効いた味わいだ。
ネギマ。焼き鳥の王道であり、肉厚なモモ肉は皮はバリッと思い切りよく火が入っており、その間に挟まれたネギは鶏の脂をたっぷりと吸い込み、中心部までとろけるように甘い。
ハツモト。心臓の付け根にあたる部位で、ハツのプリッとした質感と、レバーのような濃厚さ、そして管の部分のコリコリとした食感を併せ持っています。脂の乗りが良く、口の中でじゅわっと広がる脂の甘みが心地よい。複雑な食感のレイヤーが重なり、1本で多様な表情を見せてくれます。
ナス。皮目は香ばしく中は蒸し焼き状態でとろとろのペースト状態。たっぷりとかけられたカツオ節の踊るような旨味と、おろし生姜の清涼感のある辛みが加わり、肉厚な串が続く中で心が安らぐ1本です。
手羽先。強火で焼き上げられた皮が煎餅のようにパリパリと香ばしく、その内側にはラーゲン質と肉汁が閉じ込められています。骨の周りの肉こそが最も旨いことを再認識させてくれる濃密な味わいです。
宴の締めくくりを飾る鶏スープ。鶏ガラを長時間じっくりと炊き出しているのか、余計な調味料に頼らずとも鶏の純粋なエッセンスがビンビンに伝わります。五臓六腑に染み渡るような優しくも深いコク。これまでに食べた多くの串たちの脂を温かく包み込み、整えてくれるような安心感があります。
以上を食べ、軽く飲んでお会計は7千円と少し。暴騰に暴騰を重ねる東京の焼鳥業界に一石を投じる価格設定であり、焼鳥そのものは客単価2万円を超えるお店に勝るとも劣らず。次回は鶏そぼろ丼やラーメンなど、炭水化物系も試してみたいと思います。

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焼鳥は鶏肉を串に刺して焼いただけなのに、これほどバリエーションが豊かなのが面白いですね。世界的に見ても珍しい料理らしく、外国人をお連れすると意外に喜ばれます。
素人にとっては単に串が刺さった鶏肉程度にしか思えない料理「焼鳥」につき、その専門的技術を体系的に記しています。各名店のノウハウについても記されており、なるほどお店側はこんなことを考えているのかという気づきにもなります。
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